реклама
я

Новый город Иерусалим

«Если я забуду тебя, Иерусалим, Забудь меня, десница моя. Прилипни язык к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего.»
— 136-й Псалом

«В следующем году в Иерусалиме!» — традиционная еврейская молитва

Во все века евреи оплакивали и воспевали Иерусалим (на иврите Ерушалаим) и молились за него, молились чтобы настал день, когда они смогут вернуться сюда. Однако Иерусалим, представший взору первых партий евреев в середине 80-х гг. XIX в. во всем своем убожестве, никак не соответствовал тому образу духовной столицы, о которой они так долго мечтали.

Теодор Герцль во время своего десятидневного пребывания в Палестине в 1898 г. брезгливо отметил царившее в городе запустение. Он писал: «Если я вспомню тебя в грядущие дни, Иерусалим, то не с удовольствием. Зловонные наслоения двух тысячелетий бесчеловечности, нетерпимости и грязи лежат в твоих загаженных переулках. Если Иерусалим будет нашим… я начал бы с очистки его… Я снес бы грязные трущобы, сжег все не священные руины и перенес в другие места рынки. А затем, сохранив со всей бережностью старый архитектурный стиль, построил бы вокруг святых мест совершенно иной, просторный и удобный город с настоящей канализацией».

Всякому, кто приезжает в город сегодня, видно, что слова Герцля оказались пророческими. Иерусалим, который с 1950 г. объявлен столицей Израиля, а со времени Шестидневной войны стал единым городом, сегодня развит и благоустроен.

Однако современный облик ничуть не ослабил того почитания города, к которому так тянулись душой евреи и который вызывал столь бурные страсти у христиан. Сегодня приезжему христианину бросится в глаза множество самых разных церквей и странноприимных домов всех мыслимых христианских конфессий, рассыпанных по улицам и холмам города. Но особенно поражает бурный расцвет еврейской духовной жизни. Здесь множество ешивотов, синагог и учреждений культуры. Каждый храм отражает специфический религиозный или этнический колорит прихожан.

Тщательно соблюдается традиция не работать в субботу: от полудня пятницы до полудня субботы не работают магазины, не ходят автобусы. Незадачливый приезжий может остаться без питания и средств передвижения, которые ему предоставит разве что гостиница, где он остановился, потому что жители Иерусалима проводят субботу — праздничный день — в семье.

Как столица Израиля Иерусалим имеет особое значение даже для нерелигиозных жителей. Последние ворчат, что город не столь космополитичен и оживлен, как Тель-Авив («В пятницу вечером и пойти-то некуда!»), но в конечном счете признают: сам факт, что твой дом — Иерусалим, удовлетворяет некую душевную потребность, и ради этого стоит чем-то поступиться.

Новый город и теперь не слишком богат и величествен, но символическая значимость его построек гораздо выше их достаточно скромных эстетических достоинств. Нов чем-то другом новый город порой чарует: в нем органически сочетаются старое и новое.

Другая особенность, на сей раз преднамеренно задуманная и оправдывавшая сочетание старого и нового, унаследована от времен Британского мандата над Палестиной. Речь идет о запрете 1918 г. на использование в строительстве материалов другого цвета, кроме песчано-золотистого. Это ограничивает полет творческой фантазии архитекторов, зато внешний вид города удивительно гармоничен, усиливается впечатление единого целого и в то же время сглаживается неуклюжесть не очень удачных архитектурных решений.

Ни одно событие в последние годы не оказало такого влияния на облик города, как его объединение в ходе войны 1967 г. Оно не только позволило убрать заграждения из колючей проволоки и бетона, разделявшие западную и восточную части Иерусалима, но и отвело от него фронта арабо-израильского конфликта. В результате уже более двадцати лет в городе широко идет строительство и реконструкция.

Сегодня в черте Иерусалима проживает свыше 420 тысяч жителей, и город продолжает расти, стараясь сочетать, с переменным успехом, зов прошлого и вызов будущего.

Как ориентироваться в городе

Разделенный гребнями и долинами Иудейских гор и не менее резкими политическими границами Иерусалим един, но неоднороден, и найти в нем дорогу не всегда легко.

Правда, более современный Западный Иерусалим компактен, ориентироваться в нем проще. Сердце этого района очерчено треугольником — Яффская дорога — улица Короля Георга V — улица Бен Иегуды. Далее Яффская дорога ведет на северо-запад и к Центральному автовокзалу на въезде в город, а улица Короля Георга дугой поворачивает на юг, переходя далее в улицу Керен Хайесод и изгибом возвращается в направлении Старого города и горы Сион.

Район Яффских ворот

Будучи главным переходом между Старым городом и Западным Иерусалимом, Яффекие ворота являются как бы осью планировки Нового города. Сюда же сходятся туристы. Одеты они по-разному, но непременно вооружены фотоаппаратами. В этом районе немало современных достопримечательностей, в том числе Музей города Иерусалима в стенах Цитадели, экспозиции которого отражают историю города. Пешие экскурсии отправляются во всех направлениях прямо от Государственного бюро туризма, расположенного внутри у самых ворот.

Когда-то дорога Мамилла, которая, изгибаясь, ведет от стен Старого города влево от Яффских ворот, была большой торговой улицей Еврейского города. Сегодня здесь сооружается дорогостоящий жилой, туристский и торговый комплекс.

Во время своего краткого визита в Иерусалим в конце прошлого века Теодор Герцль останавливался в доме Штернов (№ 18 по дороге Мамилла). В течение многих лет эта семья пускала посетителей в его комнату в задней части антикварной лавки. Это место стоит посетить, если дом еще цел. До XIX в. стены Старого города фактически и были для иерусалимских евреев городской чертой. За ними непримиримые мусульмане и, в частности, совершавшие набеги бедуины, угрожали тем, кто осмеливался там поселиться. По сей день сохранилась та первая постройка—удлиненная, прямоугольного очертания, с надеждой названная Мишкенот Шаанаим или «жилище спокойствия», — что была возведена в I960 г. английским филантропом Мозесом Монтефиоре, с использованием средств, оставленных по завещанию еврея из Нового Орлеана Джуды Туро.

В последующие четыре года Монтефиоре купил соседний участок и расширил квартал, дав ему название Йемин Моше, возрожденный после войны 1967 г. в качестве колонии художников, и сегодня в его каменных домах с тихими дорожками едва ли не самая высокая квартплата в городе. Монтефиоре построил и видную отовсюду ветряную мельницу, чтобы обеспечить жителей мукой.

В 1948г. она служила израильтянам важным наблюдательным пунктом. Между этим обособленным жилым районом и стенами Старого города находится Султанский бассейн, в давние времена водоем, а сегодня театр для концертов под открытым небом. Неподалеку на придорожном мостике приютился мамелюкский питьевой фонтан, или «сабил». Прямо под Яффекими воротами скрыт зеленью Хицот Хайоцер, или Переулок искусств и художественных ремесел, где разместились студии художников и лавочки-мастерские.

Русские и пруссаки

Яффская дорога издавна была главным въездом в Иерусалим. Замостили ее в 1898 г. по случаю визита прусского кайзера Вильгельма II. И сегодня Яффская дорога, от ворот того же названия до северных границ Нового города, остается его основной транспортной магистралью.

Покидая Старый город, Яффская дорога попадает в кварталы Нового города у площади Нахал (до 1948 г. она называлась площадью Алленби, но была затем переименована в честь Израильских сил обороны. Улочка справа — еще один известный центр ремесел, а позади нее справа высится массивное французское подворье св. Людовика и церковь Нотр Дам де Франс. Это плато, выходящее на городские стены с севера, обращено к самой уязвимой точке городских укреплений и много раз служило плацдармом для атак на него, в том числе при нашествии ассирийцев в 701 г. до н.э. и при осады войсками Тита в 71 г. н.э., когда он был взят и разрушен.

Дальше по Яффской дороге расположен новый город с комплексом муниципальных зданий и площадь Никазби, а также Ган Аустер, где на бронзовых таблицах помещены данные о росте населения Иерусалима в новое время. По левую сторону улицы стоят два заметных здания: городской Центральный почтамт и рядом Англо-палестинский банк Эриха Мендельсона, теперь это банк Леуми. Его здание, построенное в 1938—39 гг., с похожими на факел оконными решетками и просторными прохладными помещениями, удачно сочетает левантийский архитектурный стиль с функциональным европейским.

Русское подворье занимает несколько кварталов по Яффской дороге. Его приобрел после Крымской войны царь Александр 11, чтобы дать приют русским паломникам, приходившим в Иерусалим, часто без гроша и без сил после тяжкой дороги. Строительство было начато в 1860 г. Это был первый комплекс за пределами Старого города. Большинство зданий, в том числе красивый Кафедральный собор и Российское консульство, были закончены в 1864 году.

Большая часть комплекса куплена израильским правительством, и здесь размещаются Суд, полицейский участок и Медицинское училище организации «Хадасса». Зал Героизма, маленький музей в задней части здания, где раньше была английская тюрьма, посвящен борьбе еврейского сопротивления в период британского Мандата.

Центральная часть

Дальше, по направлению к Сионской площади, Яффская дорога приобретает вид оживленного городского центра. Справа уютные кафе чередуются с разнообразными магазинами. Пара шагов по улице королевы Элени, и перед вами — небольшой Сельскохозяйственный музей и иерусалимская контора Общества защиты природы. Организуемые Обществом экскурсии пользуются доброй славой. Неподалеку два милых вечерних ресторана — «Хоум плас» («Как дома и лучше») и «Пай хаус» («Дом пирогов») — и множество букинистических лавок.

Слева — извилистые переулки второго по времени возникновения жилого пригорода Иерусалима Наалат Шива. Пригород был основан в начале 60-х гг. прошлого века Иосифом Ривлином, и к концу 60-х там жило около 50 семей. Через этот старый район проходят улица Ривлина и улица Соломона. Хотя эти боковые улочки явно узковаты, на них разместилось немало популярных ресторанов, и здесь кипит ночная жизнь.

В центре всего этого лежит Сионская площадь. Она получила свое название от кинотеатра «Сион», где в 30-е годы собирались молодые сионисты. Сейчас здесь массивная застекленная башня.

Еще через квартал по улице Ха Рав Кук слева находится один из самых неожиданных иерусалимских уголков —заново отреставрированный дом Тихо. В начале века здесь был дом и приемная глазного врача, гуманиста Авраама Тихо, а позднее жилище и мастерская художницы Анны Тихо. О них рассказывает находящийся здесь музей, а садовый ресторан с фасадной стороны, пожалуй, самое приятное место, чтобы уединиться в этом суматошном городе.

На улице Бен-Иегуда много кафе. Это пешеходная зона длиной в пять кварталов. Сюда приходят на людей посмотреть и себя показать, выпить, отведать каппучино (вид кофе) и пирожных, пообщаться с друзьями, а то и с первым встречным. Тут всегда полно музыкантов, молодых пар и начинающих пророков, здесь заработали свои репутации немало колоритных фигур из числа местных жителей. Вобщем, нравится вам тут или нет, но невозможно отрицать, что как центр притяжения это место имеет огромный успех.

Главная магистраль города в направлении с севера на юг, улица короля Георга V, тоже отличается своим шумом и гвалтом. Контраст между старым и новым проявляется нагляднее всего на площади перед Городской башней, где сохранившийся старый фасад с входом стоит, словно не замечая нового окружения. На улице короля Георга в доме №24 находится еще одно Государственное туристическое бюро, напротив через улицу — контора Америкэн Экспресс, а дальше, там где открывается выход к парку Независимости, стоят три витые стальные колонны известного скульптора-дадаиста Жана Арпа. На улице Хиллель, ведущей обратно в направлении к Старому городу, находится изукрашенная Итальянская синагога, перенесенная в 1952 г. из Конельяно Венето близ Венеции, где она была построена в 1719 году. Сегодня она вновь действует. Бейт Аргон, или Дом прессы, а напротив парка и древнего водоема Мамилла.

По другую сторону Управления туризма находится Академия им. Бецале-ля, ведущее художественно-промышленное учебное заведение Иерусалима, основанное еще в 1906 году.

Далее по улице Короля Георга преобладают религиозные учреждения. Перейдя от парка на другую сторону улицы, вы окажетесь перед синагогой Ешрун; через квартал от нее — Большая Иерусалимская синагога, в которую ведет величественный портал — она как бы претендует на роль Третьего храма. Рядом Гехал Шломо — Главный раввинат Израиля.

Улица царя Давида

Между улицей Короля Георга и Дорогой Мамилла по периметру парка Независимости идет улица Аргон. На этой тихой улице расположен единственный в мире музей Налогов.

Неподалеку отсюда, на улице царя Давида находятся два здания из числа наиболее знаменитых в Иерусалиме. Здание ИМКА (Ассоциации молодых христиан) построено в свое время компанией «Шрив, Лэм и Хэрмон», которая проектировала знаменитый небоскреб «Эмпайр Стейт билдинг» в Нью-Йорке. С сорокаметровой башни ИМКА открывается уникальный вид на Иерусалим и его окрестности. Здание выдержано в современном ближневосточном стиле.

Стоящий напротив отель «Царь Давид» был построен в 1930 г. египетскими евреями со всей пышностью во вкусе Старого света. В период Мандата в нем находилась штаб-квартира британского командования, и все правое крыло здания было в 1946 г. разрушено в результате знаменитой диверсии еврейских подпольщиков. В последние годы отель известен еще и тем, что в нем останавливаются наиболее именитые иностранные гости, в том числе египетский президент Анвар Садат, приезжавший сюда в 1977 году. Ниже отеля от кубов — геометрических форм швейцарского скульптора Макса Билла — виден Старый город, а далее — выход к Хуцот Ха Йоцер.

В просторном парке за отелем находится пещера гробницы семьи царя Ирода, где этот неистовый владыка похоронил свою жену Мариамму и двух сыновей, которых убил, одержимый безумной подозрительностью.

Ниже по дороге между этим парком и садом Колокола свободы из современного города вновь открывается вид на Старый город. На склоне Долины Хинном (Гинном), словно врезанный в него острогранный кристалл, стоит новая Синематека.

Выше киноцентра находится шотландская церковь св. Андрея, покровителя Шотландии, и ее странноприимный дом, имеющий добрую репутацию, а также памятник в честь шотландского короля Роберта Брюса, который умер в 1329 г. и завещал, чтобы его сердце похоронили в Иерусалиме. За углом находится театр «Хан», под колоритными арками которого выступают фольклорные и джазовые исполнители, а также популярный ресторан «Пуари Пом». Через квартал находится построенная еще в 1892 г. железнодорожная станция, от которой и сейчас ежедневно отправляются поезда в Тель-Авив и Хайфу. Сегодня долина Хином вполне спокойный район, но исторически он — олицетворение ада, так как во времена царя Соломона идолопоклонники приносили здесь человеческие жертвы своим богам.

Зеленые бульвары

К востоку от долины Хинном тянутся красивые бульвары, застроенные уютными жилыми домами, общей площадью в два квадратных километра. Ближайший к востоку район, называемый Немецкой колонией, был основан в 1873 г. германскими тамплиерами и до сих пор сохраняет что-то неуловимо европейское в своем облике. В центре его как бы остров, где находится ряд важных учреждений: Фонд ван Леера, Израильская академия искусств и наук, резиденция Президента и новый городской культурный Центр. В этот комплекс входит и красивый Иерусалимский театр — база Иерусалимского симфонического оркестра, и новый, открытый в 1986 году, комплекс, где размещен ряд других театров.

Неподалеку Музей исламского искусства им. Л.А.Мейера и ряд жилых домов из числа самых дорогих. В зелени боковой улицы приютился скромный Музей естественной истории.

Не менее привлекательный район Рехавия находится по другую сторону улицы Азза. Здесь, среди многоквартирных домов сохранился погребальный склеп, известный как гробница Ясона, с надписями времен римского владычества.

Религиозный анклав

Свыше четверти всех граждан Иерусалима составляют «хареди», т.е. ультраортодоксальные иудеи, и эти кварталы вполне отражают образ жизни их обитателей, подчиненный жестким религиозным правилам. Самый известный район ортодоксов — Меа Шеарим (буквально «Сто ворот») был построен еще в 1875 г. в качестве прибежища для хасидских семей. Живущие здесь ортодоксы сохраняют традиционный облик, например, мужчины носят пейсы (длинные пряди волос на висках). Таблички вокруг квартала предупреждают, что светские моды, особенно «нескромные» женские наряды, воспринимаются здесь как вызывающие и не допускаются. Примите предостережение всерьез и оденьтесь поскромнее. Столь же оскорбительным может показаться и фотографирование прохожих, и, конечно же, Боже вас упаси приехать сюда на машине в субботу.

Бухарский квартал, расположенный к северо-западу, возник в девяностые годы прошлого века. Здесь поселились потомки так называемых бухарских евреев, живших ранее в Средней Азии. Этот, в свое время весьма зажиточный, район пришел в упадок после того, как Среднюю Азию присоединили к СССР и эмиграция оттуда прекратилась.

В протянувшемся отсюда дугой через холмы Северном Иерусалиме есть и более современный памятник: Холм оружия, где в 1967 г. произошло ожесточенное пятичасовое сражение между израильтянами и иорданцами. Сегодня здесь мемориальный музей, посвященный памяти погибших.

Неподалеку, в Санхедрии, находится гробница Синедриона, т.е. членов Высшего суда древнего Израиля. Проходящее мимо гробниц шоссе ведет за пределы города к деревне Неби Самуэль. В ней на месте, где по преданию похоронен великий пророк Самуил, стоит мечеть. Далее шоссе идет до самого Тель-Авива. Шестигранные в плане жилые комплексы района Рамот и группы других многоквартирных домов вокруг составляют новую границу жилой застройки Иерусалима.

Восточный и Южный Иерусалим

Приснопамятная «зеленая линия», разделявшая Иерусалим на Израильский и Иорданский секторы, вьется змеей через северную часть Старого города, начинаясь от точки чуть к востоку от Новых ворот. Хотя полоса, разделявшая два сектора, расчищена и официально ликвидирована, рубеж остается. По своему духу Восточный Иерусалим все еще арабская территория, здесь звучат арабские мелодии, а улицы украшают мечети. Однако по вероисповеданию большинство жителей христиане, в том числе средний класс, и многие дома, i отели и проспекты здесь хоть и не роскошны, но очень недурны.

Чуть в сторону от улицы Хаиль Хандасса, почти у самой старой границы, в доме, который использовался как израильский пограничный пост, находится Пост Турджемана, известнейший музей, хранящий документальные свидетельства раздела города. Поблизости находится место, где были снесены позднее ворота Мандельбаума, которые в 1948—1967 гг. были единственным переходом между восточной и западной частями города.

Ха Невиим или улица Пророка идет от тыловой стороны Русского подворья до Дамасских ворот. Близ нее по всей протяженности расположены известные религиозные учреждения, в том числе Эфиопская коптская церковь.

Дамасские ворота, наиболее впечатляющий въезд в Старый город, находятся в самом центре арабской части Иерусалима. Музей римского форума, находящийся ниже ворот, посвящен римскому периоду в истории города, вид на него — с нижнего портала, сохранившегося с тех времен. Неподалеку, тоже под стенами Старого города, находятся Копи царя Соломона — древняя шахта, глубоко прорезающая нижнюю часть долины до горы Мориа.

С автовокзала Восточного Иерусалима в различные пункты Западного Берега реки Иордан отправляются автобусы, принадлежащие самостоятельной арабской автокомпании. Далее расположен Музей им. Рокфеллера, в его комплекс входит величественная восьмигранная башня и красивый двор. Здесь размещены обширные коллекции археологических находок. Этот комплекс, стены которого хранят следы боев 1967 г., является ныне частью Израильского национального музея.

От стен Старого города два главных проспекта Восточного Иерусалима — Наблусская дорога и улица Саладина — ведут в сеть запруженных транспортом улиц и переулков. Наиболее известные рестораны здесь «Си Долфин» (Морской дельфин) на улице Рашид, анаулице Аз-Зара — «Филадельфия», «Даллас» и кафе «Европа». Близ Наблусской дороги находится сад Гроба Господня, который протестанты почитают как Голгофу. О нем речь шла выше, в описании Старого города.

Нои помимо Голгофы весь Восточный Иерусалим фактически представляет собой как бы обширный некрополь, где множество пещер и склепов. В их числе грот Иеремии, где этот пророк будто бы написал свои проповеди о горькой судьбе Иерусалима, и гробница праведника Шимона, еврейского первосвященника III в.дон.э. Величественнее всех гробница Царей, получившая это название ошибочно. На самом деле это гробница царицы Елены Месопотамской, которая в 54 г. до н.э. вместе со всей своей семьей перешла в иудаизм.

В этой части Восточного города, которая называется Шейх Джахар, находится Американский колониальный отель, построенный в виде роскошной арабской виллы, где в прошлом останавливались, в частности, американские писатели Марк Твен и Герман Мелвилль.

Стоящая на отшибе на гребне хребта к северу от города гора Скопус занимает в истории Иерусалима особое место. Прежде всего здесь расположен Еврейский университет, основанный по смелому замыслу Хаима Вейцмана в 1925 году. В ходе войны за независимость в 1948 г. он был отрезан от еврейской части города после того, как в апреле того года были вырезаны эвакуировавшиеся с караваном организации Хадасса ученые и другие сотрудники университета. С 1967г., когда университет вновь стал частью города, его комплекс подвергся серьезнейшей модернизации. Одно из наиболее внушительных сооружений здесь —Классический амфитеатр, где проводятся концерты и лекции. Отсюда открывается величественная панорама Иудейских гор. Следует отметить также так называемый Пилон, или обелиск, и Британское кладбище времен первой мировой войны.

У Южного Иерусалима есть свой роковой страж — Холм Совета Нечестивых. Согласно поверию именно здесь Иуда Искариот получил свои тридцать серебреников. Сейчас в стоящем здесь замке, где в период Британского мандата после 1917 г. была резиденция английской администрации, расположилась Штаб-квартира учреждений ООН. Лес Мира и новая прогулочная терраса Хаас, а также аллея Шеровер нависают над шоссе, проходящим мимо этого места на Талпиот. Расположенная здесь промышленная и торговая улица Яд Харуцим напоминает лондонский район Сохотем, что на ней много студий художников. Южную оконечность города составляет кибуц Рамат Рахель.

Столица

На открытом пространстве точно на запад от центрального Иерусалима расположены самые важные объекты нового города. По иронии судьбы эти современные постройки находятся близ построенного в VII в. таинственно-грозного монастыря Святого Креста. Соседство столь непохожих стилей составляет один из наиболее ярких контрастов города. Эта церковь стоит на месте, где было срублено дерево для Креста Иисуса.

Израильский национальный музей относится к числу самых авторитетных. Первые помещения комплекса открылись в 1965 году. Специальная коробчатая архитектура позволяла год за годом расширять его, и сегодня коллекции музея предлагают этнографические и исторические материалы, тематические залы по периодам, обзор еврейской культуры, коллекцию монет и собрание произведений современного искусства, включающее сад Искусств им. Билли Роуза, спроектированный японским архитектором Исаму Ногучи. В напоминающий очертаниями соску Храм Книги входит также расположенное рядом интересное по архитектуре помещение, где выставлены Свитки Мертвого моря. Напротив находятся два, недавно открытых музея: Музей библейского Ланоса и Музей наук Блумфилда.

Здание Кнессета является символом демократического государственного строя. Если вы хотите побывать внутри, не забудьте взять c собой паспорт. Резная менора (храмовый семисвечник) с изображением сцен из еврейской истории была подарена Кнессету Британским парламентом. Розарий им. Воля к северу от Кнессета особенно очарователен весной. В этом районе расположен и городок Еврейского университета Гиват Рам, построенный в 1948—1967 гг., и пирамидальный Мемориал павшим израильским солдатам.

Библейский уголок

Идя извилистым путем с юга на запад, целеустремленный посетитель может отыскать два необычных места: близ отеля «Холилэнд» уникальный макет Иерусалима, каким он был во времена царя Соломона, а на детской площадке у Кирьят Ха Йовел — «Монстр», выразительное скульптурное изображение с мордой чудовища работы Никки де Сен-Фаля. Стоит потратить вторую половину дня, чтобы посетить Эйн Керем, библейский городок, примостившийся в долине к западу от города. Он кажется столь же древним, как и сами горы вокруг. Городок имеет богатую религиозную историю.

Самой известной достопримечательностью в нем является францисканская церковь Посещения, спроектированная в 1956 г. архитектором-паломником Антонио Баргацци на месте, где Елизавета прятала св. Иоанна от воинов царя Ирода, и центральный источник «На винограднике» (называемый также «фонтан св. Марии»), от которого город и получил свое название. В церкви св. Иоанна место, где, по преданию, родился Иоанн Креститель, украшено гротом и мозаичным панно. В комплексе больницы Хадасса, стоящем прямо над городком, установлены знаменитые витражи Марка Шагала, изображающие двенадцать колен Израиля.

В нескольких километрах к югу от Эйн Керема находятся две современные достопримечательности. Это Мемориал Кеннеди, напоминающий по форме огромный древесный ствол, и Мемориал Артура Рубинштейна (прославленного пианиста), в виде огромной фортепианной клавиатуры. Оба очень интересны.

Память – Яд Вашем

Память — лейтмотив современного Иерусалима, и памятников в нем хватает. Два наиболее впечатляющих стоят бок о бок на западном кряже. Они напоминают о двух событиях, необратимо изменивших в XX в. весь ход еврейской истории: о Катастрофе и о создании Израиля.

Яд Вашем — официальный мемориал в память шести миллионов евреев, погибших в Европе от рук нацистов во время так называемого Холокаста или Катастрофы 1933—1945 годов. Яд Вашем — свидетельство не укладывающейся в сознании трагедии, это ворота, ведущие в мир неслыханных зверств и страданий, поэтому, идя туда, будьте готовы к скорбным, трогающим до глубины души переживаниям.

Центральное помещение, Охел Ицкор, т.е. Зал памяти, покоится на округлых валунах. Внутри, между каменными блоками мерцает вечный огонь. На блоках выбиты названия двадцати одного лагеря смерти. Среди других зданий отметим простой обелиск Героизма, Художественный музей, где собраны работы узников концлагерей, обширный Архив, зал Имен, в котором хранятся личные дела свыше двух миллионов убитых, и ряд выразительных скульптур. Вдоль аллеи Праведников растут деревья, посаженные поименно в честь представителей других народов, которые, рискуя жизнью, помогали евреям во времена нацизма.

Гора Герцля названа так в честь венского журналиста, который в период с 1897 по 1904 гг. основал сионистское движение. В 1949 г. его останки перевезли в Иерусалим, и на самой вершине горы стоит его простое надгробие из черного гранита, а вокруг—сад у входа, ведущего на гору, расположен музей Теодора Герцля.

реклама